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scusa, ponendo questa domanda un po' ingenua cosa intendi per prospettiva?

la correzione dele linee cadenti o le distorsioni ottiche, son due problemi diversi

Antonio

non è una provocazione, è giusto per capire se sono accecato io o effettivamente non si vede tutta sta differenza tra uno zeiss ed un'ottica "non extraterestre"
Non dico qual' è l'altra ottica usata, una delle due l'ho croppata per renderla simile come focale

Chiedo siccome sento molto parlare di cromie, microcontrasto, apertura ombre eccezionali dello zeiss....
io onestamente qui non vedo tutte ste differenze, e volevo appunto se qualcuno mi insegnava a riconoscerle e quindi apprezzarle

Grazie

Scusa, potrei sbagliarmi ed in tal caso mi scuso in anticipo, ma temo che tu non abbia ben chiari alcuni concetti fondamentali. La quantità di informazioni di un'immagine ha nulla a che fare con i tempi brevi o lunghi di esposizione e francamente non capisco di quali angoli stai parlando. Se pensi di correggere le aberrazioni con i soffietti sei del tutto fuori strada, in caso contrario i progettisti avrebbero già realizzato gli obiettivi a fisarmonica ma non è così. Le aberrazioni si correggono in fase di progettazione e direi che tutto sommato ci possiamo largamente accontentare dei risultati ottenuti. Se non avessi compreso perdonami, non sono più un ragazzino e le mie arterie si sono parecchio indurite (ve ne sarete accorti).

Salve a tutti mi chiamo Sara e ho 16 anni adoro la fotografia e da quando ho 8 anni mi regalano macchinette digitali ...l'anno scorso mi sono fatta regalare una nikon coolpix aw110...della quale sono molto orgogliosa...ma finalmente ho messo da parte un buon budget per acquistarmi una reflex...il mio budget è di massimo massimo 800€ ma preferirei non spenderli tutti al fine di accumularne altri con i quali potrei comprare un secondo obbiettivo...fotografo molti soggetti in movimento (cavalli) ma anche paesaggi e primi piani...vorrei una reflex versatile e che mi dia una buona sensibilità anche su foto in movimento....chiedo a voi un consiglio in quanto più esperti di me....grazie a tutti

A questo punto dovresti farci capire cosa vuoi ottenere perchè tutto ciò che è decentrabile e basculante ha il fine di correggere le aberrazioni prospettiche (che sono ben altra cosa delle aberrazioni ottiche) cioè classicamente quelle deformazioni che subiscono le linee rette anche usando l'ottica perfettissima priva della più infinitesima aberrazione (che come saprai non è teoricamente realizzabile) quando il piano focale su cui si proietta l'immagine non è parallelo alla linea che si viene a proiettare. Classica è la convergenza/divergenza delle linee parallele nelle foto di architettura. Ma non ho capito in tal caso cosa c'entra il soffietto che è strumento finalizzato a consentire la messa a fuoco a distanza minore della nominale dell'obiettivo per operare ingrandimenti dell'oggetto ma perdendo la MAF all'infinito per cui è la negazione della foto in architettura; il soffietto fra l'altro, contrariamente agli anelli di prolunga, introduce un allungamento minimo relativamente elevato dovuto allo spessore intrinseco della sua struttura per cui è lo strumento di elezione per la macro "spinta" dove mediamente la "correzione delle linee cadenti" è davvero l'ultimo dei problemi.

dal momento che lo hai già usato, potresti dirlo tu a noi se sono buoni e come ti sei trovato.
Perdi l'autofocus, perdi un po' di luminosità, con qualsiasi ottica quando decentri, non so cosa significa se perdi angolazione, forse intendi dire angolo di campo?
dipende per cosa lo usi. se devi raddrizzare le linee in ripresa perdi un po' dopo il taglio, se devi basculare per ottenere effetti di cuoco su piani inclinati rispetto il piano pellicola no.

nikon ha in gamma qualche tilt e shift come il 24mm PC-E e costa un botto.
non so di adattatori originali, che dovrebbero essere dei veri e propri soffietti stile banco ottico, che ai tempi costavano più delle ottiche

Per Nikon il problema è sempre il tiraggio. Qualsiasi adattatore diventa come un tubo di prolunga e quindi, che sappia io, permette solo scatti in macro (a meno ché non si aggiunga una lente correttiva).

Saluti
Roberto

La CA assiale da tele no di sicuro e occorre una risposta naturale dell'ottica molto estesa sulle alte frequenze com MTF lentamente e uniformemente decrescente con la frequenza spaziale, quindi basse aberrazioni in zona centrale, per aumentare la risolvenza effettiva con il tiraggio. Ti ho già detto di filtrare UV e forse anche IR per evitare focus shift e haze. Le ottiche citate ce l'hanno queste doti, tranquillo. Con un tipico macro moderno pompato sulle basse, sei fritto. Il 55/2.8 AIS è ottimo capovolto, ma il suo regno assoluto tra i commerciali è prima di 1:2. Il 60 AFD parte tardi, attorno a f/5.6 e non lo consiglio oltre 2x (capovolto), ma attorno a 1:1 è notevolissimo. Le ottiche da ingrandimento e machine vision (Luminar...) possono avere un certo buco di resa tra 1:2 e 2:1 e CA laterale, ma hanno pochissime aberrazioni assiali, arrivando a 200-300 lp/mm, Nikkor, Schneider e Zeiss soprattutto. Ho detto che devi stare piuttosto aperto con soggetti piani o tiltare per alte rese.

A presto

Elio
Elio

il soffietto non corregge niente, aumenta solo il rapporto d'ingrandimento di oggetti posti vicini alla fotocamera, i "soffietti" possono correggere le linee cadenti nelle "antiche" fotocamere a banco ottico, ma non è il soffietto a correggere le linee cadenti, è l'esecuzione dell'inclinazioni del piano focale e piano porta ottiche, queste devono essere agganciate ad una struttura mobile proprio come è fatto il soffietto.

Antonio

Non credo che l'iniziatore del topic stesse parlando di aberrazioni prospettiche, ma di aberrazioni assiali e fuori asse, che è un problema serio e diverso.

A presto

Elio

Il soffietto, come tutte le prolunghe, taglia via via gli angoli al crescere del tiraggio e ingrandimento, quindi certe aberrazioni sferiche al bordo/angolo sono certamente ridotte. La curvatura di campo delle ottiche non progettate aumenta comunque, anche perché i sistemi flottanti come il CRC vengono starati con l'obiettivo non rovesciato (con l'ottica capovolta i macro CRC vanno invece regolati al reciproco dell'ingrandimento effettivo. Per esempio, se ho un macro rovesciato che ingrandisce 2x (2:1), devo regolare la sua MAF sulla scala 1:2 e bloccarla, aggiustando tutto con tiraggio e slitta micrometrica.

Lenti addizionali acromatiche (Nikon 3T o Marumi DHG) compensano parecchio la curvatura di campo su tubi e soffietti.
Come ottiche "bellows" oggi si usano di solito obiettivi 50-80 mm per corte distanze (macro custom professionali, tipo Apo-Digitar, Edmund Optics, ecc. e ottiche da ingrandimento di qualità adattate, soprattutto Nikkor EL/Raynox/Apo EL 50/2.8 e 105/5.6, Componon, Apo-Componon, Rodagon, Apo Rodagon, Neonon 50-80 f/2.8-4). In genere i problemi di resa maggiore ci sono nell'intervallo 1:2 - 2:1, da verificare bene. Oltre 1:1 l'ottica va sempre capovolta, tranne qualche macro 1:1 con pochissima prolunga Gli schemi simmetrici a volte danno vantaggi, ma non sempre. La CA va quasi sempre corretta in PP e bisogna usare filtri UV o UV/IR a cui queste ottiche sono troppo trasparenti. Gli IR delle luci a incandescenza vanno evitati in quanto creano haze. Come diaframma si consiglia di stare tra f/4 e f/8 nominali, perché la diffrazione è enorme e il titraggio comunque aumenta un po' la PdC chiudendo il diaframma effettivo.
Da evitare, come quasi sempre in macro, gli AFS senza ghiera del diaframma (non si capovolgono bene senza trucchi beceri con adapter esterni). Non hanno neanche tanta risolvenza e a forti ingrandimenti non riescono a scendere sotto certi livelli assoluti di dettaglio.

A presto

Elio