FORUM NIKONCLUB

se per premisurare intendi esposizione spot sull'oggetto bianco (e non il bilanciamento del bianco!!) la risposta è si!


esattamente!

infatti è una ottima alternativa al cavalletto...

metti che sei in macchina e hai davanti a te un tramonto imperdibile...(quindi poca luce e tempi lunghi)...
dove la appoggi la mcchina? il tettuccio o il cofano difficilmente saranno paralleli all'orizzonte...un bel sacchetto di legumi invece è molto adattabile e assorbe bene le vibrazioni

la coppia che ti darà questa esposizione la devi trovare tu...matrix / semispot / spot o quello che vuoi sono solo alternative....

con la matrix forse hai meno controllo....quindi scatti e ti regoli in base al risultato...
con la spot sai che quello che misuri verrà reso come grigio medio....quindi dovresti essere più preparato al risultato...

ci sono anch'io!
sono di selbagnone...ai piedi di bertinoro!

mi sembra un'ottima idea....spero di esservi utile nella realizzazione!

quoto per le alte luci che hanno fatto perdere un pò di parti di roccia, inoltre mi sembra manchino i toni intermedi...

ogni tanto me lo rileggo...

bravissimo nico...(però ogni tanto vieni a fare una capatina di la che è stata aperta la nuova sezione!!!)

ottima osservazione! grazie a tutti

grazie!

bè al fotografo però non posso dare un raw..(cioè posso ma è preferibile dargli un tiff)

no!?

da ciò deduco:
- salvare sempre in tiff i file da stampare
- agire in post perchè si ha più controllo.

grazie!

Volevo semplicemente sapere se la perdità di qualità che si subisce ad ogni passaggio in fase di postwork è la medesima che si ha agendo in camera...

esempio pratico:
- imposto nella mia D50 nitidezza alta
- maschera di contrasto con photoshop....

grazie in anticipo!

ciao luisa, questa l'ho scattata con il nikkor 18/70 a circa 50mm, autofocus, modalità A (priorità di diaframmi), f/5,6, tempi 1/100 circa a 200 ISO.

il b/n di solito lo ottengo (in paint shop pro, che è molto simile a photoshop ma un pò meno famoso...) trasformando in scala di grigi e regolando l'istogramma accorciandolo (ovvero scurendo i valori a sx e schiarendo i bianchi....praticamente per aumentare il contrasto...)...

se qualcosa non è chiaro chiedi pure!

grazie per gli apprezzamenti al bimbo!

ho dato inizio a una serie di sviolinate meritatissime del nostro aggeggino!
e mi fa piacere!

ne approfitto per mostrarvi uno dei miei ultimi scatti (ci ho preso gusto! )

standing ovation...per la Nikon D50!!!
oggi mi ha regalato un sogno!

mio nonno (il bisnonno di Andrea che ovviamente è mio figlio) l'ha voluta e a mia insaputa l'ha stampata a circa 80cm x 50cm.....

oggi me l'ha detto è gli ho risposto che era un pazzo....che non sarebe mai venuta bene...

mi ha detto di andarla a vedere a casa sua perchè era venuta nitidissima...io ho pensato che era colpa della cataratta....

sono andato a vederla.....ed è incredibilmente nitida....non da cedimenti di grana da nessuna parte....non ci potevo credere...e ttt'ora non ci credo!!!!
sono estasiato!!

l'ha stampata così come è uscita dalla macchina, senza nemmeno una passatina di maschera di contrasto...giuro....

Sono davvero soddisfatto!

(volevo rendervi partecipi )




innanzitutto non noto una grande differenza...secondo me il programma ha semplicemente saturato un pelino...cmq se il wb era su nuvoloso in teoria i colori più realistici sono quelli dello scatto originale...

inoltre puoi sempre fare una premisurazione...

poi dipende da cosa vuoi tu da quello scatto...se colori reali o colori belli saturi...

a me no...però se l'occasione era così ghiotta potevi usare il pulsante di scatto della macchina..

stessa impressione

[attachmentid=60209][attachmentid=60209]ne approfitto e posto una foto fatta con la tecnica del light painting (con la nostra amata D50).


....perchè 2 volte!?


...mah....cmq è sempre la stessa

belle mauro!

relativamente alla calibrazione del monitor...io le vedo un pò scure...

non sono un esperto in ritratti....ma a parte quello non mi sembra un cross processing...

il paraluce ti eviterà i riverberi di luce (flare) all'interno dell'obiettivo ed eliminerà tutti quei raggi di luce incidenti che non servono alla formazione del fotogramma....ma non ti aiuterà a risolvere il tuo problema!

quello lo risolvi solo con un bel filtro digradante...meglio ancora se cokin così puoi regolarlo in verticale!

più che in post produzione potresti agire in pre produzione acquistando un bel polarizzatore e/o UV!

di nulla!
mi fa piacere l'averti chiarito questo concetto!

tempo fa altri l'hanno chiarito a me, e vedrai che tra un pò sarai tu a spiegarlo agli altri!

dunque, sull'asse delle ascisse ci sono i valori di luminanza (partendo da sx con i toni più scuri -nero puro- arrivando a dx con i toni più chiari -bianco puro-), mentre sull'asse delle ordinate ci sono il n° dei pixel.

Ciò vuol dire che un istogramma con una curva centrale _/¯\_ sarà una foto con prevalenza di toni medi, quindi poco contrastata.
1) \__ è una foto molto scura ma non necessariamente sottoesposta
2) __/ è una foto molto chiara ma non necessariamente sovraesposta

è ovvio che il dubbio di avere scattato una foto sovra/sottoesposta deriva da te, quindi sta a te giudicare l'istogramma.

se fai una foto alla luna, l'istogramma sarà quello del caso 1 (in quanto avrai una foto praticamente nera con un cerchietto bianco) ma ciò non vuol dire che è sottoesposta.
se invece fai una foto paesaggistica e il tuo istogramma è sbilanciato verso destra (come il caso 2) è più probabile che sia sovraesposta (magari hai bruciato il cielo)...

è per questo che l'istogramma va interpretato con l'esperienza...

se non sono stato abbastanza chiaro chiedi pure!



la foto che vedi nell'lcd è un pò piccola e dipende dall'illuminazione del tuo display (che non è calibrato) quindi potresti non vedere ciò che alla fine stamperai...l'istogramma è univoco

questo dipende dalla luminanza della zona su cui misuri
l'esposimetro è tarato per rendere la zona misurata come un grigio neutro (che riflette il 18% della luce che lo colpisce), quindi se misuri su una zona molto illuminata l'esposimetro ti indica una coppia (tempo e diaframma) tale da rendere quella zona grigio neutro (rendendola più scura di quanto non sia nella realtà e di conseguenza scurendo tutto il resto dell'immagine).
ovviamente vale il contrario: se misuri su una zona scura tutta l'immagine risulta più chiara di quanto non sia in realtà.
Ecco perchè quando fotografi la neve devi sovraesporre di almeno uno stop per rendere la neve bianca e non più grigio 18%!

(spero di essere stato abbastanza chiaro...)



non sbagli affatto!


anch'io tendo a sottoesporre con la mia D50, comunque mi regolo molto in base all'istogramma che vedo subito dopo lo scatto.

ciao ciao!

ottimo esempio di "praticizzazione" della teoria Martini!

e l'hai fatto con una foto a dir poco splendida...

usi l'autofocus su un soggetto a 6m e ci fai una tacca...la prossima volta hai il riferimento...purtroppo non c'è altro modo...