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| Inviato il: Aug 5 2010, 01:32 PM | |
salve a tutti, ho la D300s da neanche 3 settimane, e mi sono accorto che durante la pulizia del sensore fa un rumore strano. Provando macchine con la pulizia del sensore integrata ho sempre sentito solo vibrazioni, o rumori tipo "tlac-tlac"...ma la mia D300s quando pulisce il sensore cigola! Spegnerla è come chiudere una porta con i cardini arrugginiti, e lo fa anche abbastanza forte. Mi chiedo: è normale? so che la pulizia Nikon avviene facendo vibrare il filtro passa-basso ad alta frequenza (questo giustifica quindi un rumore acuto, ma non così forte). Volendo ho registrato (con il microfono del pc) il rumore durante la pulizia, ma non so come farvelo sentire, idee? Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON DIGITAL REFLEX · Anteprima Messaggio: #2091498 · Risposte: 24 · Visite: 4.857 |
| Inviato il: Jun 28 2010, 08:52 AM | |
Beh, ricreare l'illuminazione presente sulla luna secondo me è molto più immediato di ricreare la superficie lunare. La luna infatti è illuminata solo dal sole e non c'è atmosfera a "filtrarla": basta quindi un fondale nero e un solo punto luce che crei una luce un po' dura. Tieni presente che la "polvere lunare" è in grado di riflettere molta luce, per cui per simulare questa proprietà potresti mettere, in posizione opposta alla fonte di luce, un piccolo pannello riflettente che schiarisca le ombre. L'altezza della luce la decidi tu, visto che sulla luna, come sulla terra, il sole può avere molte angolazioni. La luce radente di sicuro ti aiuta ad evidenziare la rugosità della superficie. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #2053220 · Risposte: 7 · Visite: 1.452 |
| Inviato il: Jun 26 2010, 10:31 PM | |
Ora la questione è più chiara, e vale per intero quello che ha scritto Attilio, ossia: il VR con tempi rapidi non ha effetto diretto sulla foto finale. Può però avere un effetto indiretto rendendoti la vita molto più facile nella fase precedente lo scatto, ovvero la messa a fuoco, l'esposizione e la scelta della composizione. Fotografando in pista però hai un soggetto che si muove in maniera abbastanza regolare, o comunque prevedibile, e quindi puoi anche fare a meno della stabilizzazione. Secondo me. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #2052106 · Risposte: 12 · Visite: 1.584 |
| Inviato il: Jun 26 2010, 10:23 PM | |
Ciao, in effetti è una foto che ha tra i suoi punti di forza il bianconero, il grande contrasto tra luce e ombra e un'esposizione studiata precedentemente. Secondo me qui ci sono due possibilità: una misurazione in media ponderata centrale (può darsi che anche senza compensazione restituisca un risultato del genere, in effetti luci e ombre al centro si bilanciano abbastanza), oppure una misurazione in spot dell'esterno con compensazione in positivo (magari anche solo di uno stop). Infatti l'esterno appare nella foto molto chiaro, al limite della bruciatura: senza compensazione si otterrebbe l'esterno con luminosità media e l'interno molto scuro. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #2052097 · Risposte: 4 · Visite: 1.553 |
| Inviato il: Jun 26 2010, 10:16 PM | |
Concordo con quanto detto da Attilio, che secondo me vale soprattutto in sport dove il soggetto ha movimenti meno lineari e prevedibili. In pista secondo me il VR ti è utile solo se utilizzi focali molto lunghe, con cui è difficile comporre "al volo" in maniera accurata. Il VR in quel caso ti aiuterebbe a stabilizzare l'immagine nel mirino. Per il resto una macchina è piùttosto grande, e difficilmente uscirà del tutto dall'area AF, quindi gli errori di messa a fuoco sono esclusi. Per la misurazione esposimetrica penso che gran parte del fotogramma sarà occupato dall'auto, e quindi non avrai scarti enormi se la macchina si "sposta" all'interno del mirino. Piccola provocazione: perchè usi tempi così veloci per fotografare le auto? Se ne hai la possibilità proverei (attivando però questa volta il VR) ad abbassare i tempi il più possibile  Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #2052090 · Risposte: 12 · Visite: 1.584 |
| Inviato il: Jun 25 2010, 06:16 PM | |
Allora, le due cose (foto di squadra e foto della partita) essendo tipi diversi di foto richiedono impostazioni diverse della fotocamera. Per la partita se sei alle prime armi la cosa migliore che puoi fare è impostare la macchina in S e Auto ISO, impostando la soglia massima della sensibilità a 800-1600 iso (non ti preoccupare del rumore, tanto a 1600 iso ci arriverebbe solo se facesse buio, è solo per avere un po' di margine in caso dovesse abbassarsi molto la luce). I tempi, per bloccare il movimento, vanno nell'ordine di 1/500 di secondo, o più rapidi se la luce te lo permette. Per l'autofocus è indispensabile utilizzare l'AF-C, in modo che la messa a fuoco segua il soggetto, e ti suggerirei di impostare l'area di messa a fuoco dinamica. In questo modo se il giocatore esce dall'area AF che hai selezionato il sistema userà le aree vicine per mantenere la messa a fuoco. Imposterei anche lo scatto a raffica, anche se bisognerebbe scattare solo al momento giusto, ma così facendo la macchina ricomincia a mettere a fuoco alla fine dello scatto precedente, ed è pronta a scattare di nuovo. Per la foto di squadra invece le impostazioni sono diverse: non sono necessari tempi rapidissimi (diciamo che 1/100 di secondo va bene) e l'autofocus puoi impostarlo praticamente come vuoi. L'unica cosa è che con squadre grandi, e quindi poste su più file, il fattore da tenere d'occhio è la profondità di campo. L'ideale qui è lavorare in A chiudendo un po' il diaframma (con il 18-55 dovrebbe bastare f8, ma se puoi chiuderlo di più non fa mai male), in modo da avere tutti a fuoco. Sempre per la foto di squadra, consigli vari :la differenza tra una foto di squadra fatta bene e una fatta male sta nella disposizione dei giocatori e nella luce. In genere i giocatori si dispongono su due file, la fila davanti con un ginocchio a terra e uno su (mi raccomando, tutti con lo stesso ginocchio su, in genere il sinistro). Si tende a cercare il più possibile la simmetria, ad esempio posizionando il portiere (che ha una divisa diversa) al centro, ed eventuali tecnici ai lati. Per la luce devi vedere tu in quel momento, l'importante è non scattare completamente controluce (per non bruciare lo sfondo) e neanche completamente con il sole alle tue spalle (per evitare strane smorfie dei giocatori). Nel caso in cui ci fossero ombre nette sui visi dei giocatori puoi dare un colpettino di flash per schiarirle. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #2050882 · Risposte: 4 · Visite: 1.072 |
| Inviato il: Jun 24 2010, 09:58 AM | |
Ciao, in effetti può darsi che ad f20 si inizi a vedere un po' dell'effetto della diffrazione, ma questo causerebbe una perdita di nitidezza, non del mosso. Bisognerebbe sapere quanta era la luce ambiente in quel momento, ma un'ipotesi che posso azzardare è questa: pur chiudendo molto il diaframma, usando un tempo di 1/100 (che in fondo non è rapidissimo) è entrata una piccola parte della luce ambiente (che ha quindi "impressionato" il sensore con le parti più luminose dell'immagine), e ha creato un'immagine "fantasma" della scena. (tra l'altro secondo me è lo stesso problema che si nota nell'ultima immagine del link postato da sindrome73, si vede anche dal diverso colore della "scia", provocata quasi sicuramente da una luce ad incandescenza) Escluderei l'ipotesi del pre-lampo del CLS, la comunicazione tra i due flash, esattamente come la misurazione TTL tradizionale, avviene ad otturatore chiuso. Proverei a chiudere meno il diaframma (direi f16, per evitare l'insorgenza della diffrazione), usare un tempo più rapido (pari al sincro-flash della tua macchina, anche un po' più rapido se puoi attivare l'opzione FP). Aprire un po' il diaframma ti permetterebbe anche di abbassare un po' la potenza del flash, ottenendo un lampo di durata ancora inferiore. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #2049154 · Risposte: 6 · Visite: 1.233 |
| Inviato il: Feb 20 2010, 11:29 AM | |
Non so voi, ma io dovessi fare una cosa del genere piuttosto che portarmi un corpo e la borsa, e cambiare le ottiche sospeso a 90 metri, mi porterei 2 corpi e 2 lenti...Sarebbe un peccato vedere un 14-24 spiaccicato per terra... |
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| Forum: NIKON SUSHI BAR · Anteprima Messaggio: #1904187 · Risposte: 19 · Visite: 2.546 |
| Inviato il: Feb 20 2010, 11:17 AM | |
Il VR è una stabilizzazione ottica che opera per mezzo di un gruppo di lenti flottanti. Non crea quindi artefatti sulle foto, indipendentemente dalla qualità impostata sulla macchina. La critica mossa da alcuni è che siccome un gruppo di lenti si sposta non viene a trovarsi sempre nella posizione ottimale (che garantisce quindi la massima qualità) e può dare problemi di qualità. In realtà lo spostamento delle lenti è minimo (qualche millimetro al massimo), e non ho mai sentito nessuno (nè qui sul forum, nè gli amici, nè io stesso che un obiettivo VR ce l'ho) notare differenze qualitative tra VR on e off. In realtà un caso in cui la qualità è peggiore può esserci: il sistema ha bisogno di un certo tempo (0,5 - 1 secondo al massimo) per stabilizzare l'immagine, tempo nel quale le lenti si muovono. Se si scatta in questo periodo di tempo c'è il rischio che la foto risulti mossa. Riguardo il 50 fisso le versioni sono 3: 50 f1.8 AF-D (il cinquantino), 50 f1.4 AF-D (il cinquantone), 50 f1.4 AFS-G (questo non so come lo chiamano). Il primo costa poco ma è ottimo, al pari del cinquantone o poco sotto. E' quello che ho comprato io e lo considero uno dei miei migliori acquisti (di sempre, non solo fotograficamente). Il secondo è l'arcinoto 50 f1.4, ottima qualità praticamente sempre. Costa un po' di più ma spesso ha risultati molto vicini alla versione 1.8, per cui molti prendono l'1.8. Il terzo è l'ultimo nato della serie, da quello che ho visto come qualità è sopra alle altre due versioni, ha il motore AF integrato ma non ha la ghiera dei diaframmi. Costa circa 4 volte di più rispetto al 50ino. Dovessi fare io la scelta propenderei per il terzo, o se il budget non te lo permette il primo (lo trovi con circa 100€). Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON SUSHI BAR · Anteprima Messaggio: #1904170 · Risposte: 36 · Visite: 5.435 |
| Inviato il: Feb 20 2010, 11:06 AM | |
QUOTE(Falcon58 @ Feb 20 2010, 12:34 AM) [snapback]1903963[/snapback] E se si rompe entro i 3 o 4 anni? fa schifo se è in garanzia? Occhio che la sfiga quando ci si mette ci vede benissimo....... Concordo, la D70 di mio padre ha smesso di accendersi dopo più di un anno dall'acquisto. E' stata cambiata completamente la scheda madre, in garanzia... Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON SUSHI BAR · Anteprima Messaggio: #1904162 · Risposte: 5 · Visite: 1.264 |
| Inviato il: Feb 20 2010, 11:00 AM | |
Non ho l'accoppiata in questione, ma ho sentito che spesso (è successo anche con D200+MB-D200) la colpa è dei contatti un po' allentati. Molti risolvono mettendo tra la macchina ed il battery grip uno spessore (nella parte destra) che faccia in modo di spingere un po' di più il battery grip contro il corpo dalla parte opposta. Altrimenti non resta che affidare tutto a LTR... Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON DIGITAL REFLEX · Anteprima Messaggio: #1904155 · Risposte: 7 · Visite: 1.743 |
| Inviato il: Feb 19 2010, 05:38 PM | |
QUOTE(nacopeja @ Feb 19 2010, 05:32 PM) [snapback]1903487[/snapback] Anche in condizioni di freddo? cioè in questi giorni invernali? il poste dove vorrei andare di sera raggiunge tranquillamente i -5 -10 sì, succede anche con il freddo, anche se naturalmente in misura minore. Il riscaldamento della circuiteria del sensore è un po' come il riscaldamento del processore di un computer: la temperatura non è così tanto influenzata dalla temperatura esterna. Se si tratta di fotografare a quelle temperature avrai comunque il problema delle batterie: devi portarne almeno un'altra e tenerla al caldo quando non la usi. Quando quella della macchina sembra essere scarica le scambi, rimettendo quella appena utilizzata al caldo. Scaldandosi riacquisterà una buona parte della carica perduta con il freddo. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1903495 · Risposte: 9 · Visite: 1.571 |
| Inviato il: Feb 19 2010, 05:34 PM | |
Vorrei aggiungere, anche se non ho diretta esperienza con i concerti, che nel caso in cui le luci cambino spesso di intensità e colore forse ti conviene usare l'esposizione manuale e, se non scatti in NEF, il bilanciamento del bianco non automatico, perchè ogni tanto si lascia ingannare... Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1903490 · Risposte: 5 · Visite: 1.110 |
| Inviato il: Feb 19 2010, 04:52 PM | |
Quando porti il materiale fuori dall'unione europea dovresti (per evitare problemi al rientro) registrare in dogana tutto ciò che porti fuori. E' piuttosto semplice, quando sono andato negli Stati Uniti ho presentato, all'ufficio doganale dell'aeroporto, a Torino, un modulo in cui ho elencato marca, modello e matricole di tutto quello che avevo con me (macchina foto, obiettivi, computer, telefono, ipod, ecc.). Al ritorno, se mi avessero controllato, avrei presentato il foglio e loro avrebbero controllato se avevo della roba "in più"... Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON SUSHI BAR · Anteprima Messaggio: #1903444 · Risposte: 5 · Visite: 1.264 |
| Inviato il: Feb 19 2010, 04:43 PM | |
Tieni presente che la quantità di rumore presente nella foto, anche ad iso bassi, è proporzionale al tempo in cui il sensore rimane alimentato per l'esposizione. Questo, unito al fatto che il sensore tra uno scatto e l'altro non fa in tempo a raffreddarsi, comporta che il rumore di un determinato scatto sarà maggiore di quello dello scatto precedente, a parità di impostazioni. Ti consiglio quindi di attivare il NR su pose lunghe, e magari invece di fare esposizioni di 30 secondi usare tempi più veloci (es. 10-15 secondi). Questo perchè circa metà del tempo di esposizione è utilizzato, dopo la chiusura dell'otturatore, per il black frame. Rischieresti così, invece di avere delle scie continue, di averle leggermente tratteggiate... Per questi utilizzi comunque la pellicola la fa ancora da padrona, insieme alle fotocamere completamente meccaniche. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1903434 · Risposte: 9 · Visite: 1.571 |
| Inviato il: Feb 18 2010, 09:58 AM | |
Ciao, direi che le hai provate tutte... La P80, come tutte le compatte (anche grosse) e alcune reflex, non è proprio adatta a questo tipo di fotografia. Non conosco la P80, ma penso che più o meno abbia le stesse funzioni delle reflex entry level, quindi ti consiglio di fare tutto in manuale: imposti il diaframma a tutta apertura (il numero F più piccolo), ed un tempo che sia ragionevole (in discoteca potrà arrivare anche ad 1/4 di secondo, o mezzo secondo). Regoli di conseguenza la sensibilità in modo da avere poco rumore ma allo stesso tempo di poter registrare una luce sufficiente (tanto questa sarà solo la luce dello sfondo, potrà essere anche un po' scura). Adesso aggiungi il flash, sottoesposto però di un po' (direi circa -0.7). Questo di permette di registrare la luce dello sfondo, anche un po' mossa ma non importa, e di illuminare i soggetti con il flash. Sottoesponendolo ridurrai un po' l'effetto "flashata", specialmente se non starai troppo vicino ai soggetti (secondo me un paio di metri possono bastare): usando il flash da un po' più lontano si otterrà una luce più uniforme sui volti, evitando di avere il naso troppo chiaro e le orecchie troppo scure... Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1901851 · Risposte: 4 · Visite: 973 |
| Inviato il: Feb 18 2010, 09:47 AM | |
Io ho provato per un po' a tenere ISO Auto, ma ho preferito disattivare la funzione da quando non mi sono accorto che la macchina impostava 3200 ISO quando avrei potuto aprire il diaframma e farli scendere. Di norma (con soggetti statici) mi attengo alla regola "dell'inverso della focale", cioè: "il tempo di scatto deve essere almeno pari all'inverso della focale, moltiplicata per l'eventuale fattore di crop del sensore". Questo vuol dire che scattando con un 200mm il tempo dovrà essere almeno di 1/300 di secondo (siccome 1/300 non c'è si scatta a 1/320). Quando vedo che con i tempi non ci sto apro il diaframma (lavoro sempre in A o M), e avendo impostato la mia D40 in modo che il tasto Fn mi permetta di modificare la sensibilità non mi ci vuole molto ad alzarla di uno stop in caso di necessità. L'ideale sarebbe di lavorare in manuale, in modo da poter tenere sempre d'occhio sia il tempo che il diaframma, che la sensibilità. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1901846 · Risposte: 5 · Visite: 1.543 |
| Inviato il: Feb 16 2010, 07:18 PM | |
QUOTE(Attilio PB @ Feb 1 2010, 07:11 PM) [snapback]1883159[/snapback] Ciao Marco, parlare genericamente di soggetti che ingannano l'esposimetro non è corretto, quando parliamo di "esposimetro" in realtà stiamo parlando di una serie di oggetti molto diversi tra di loro e con metodi di funzionamento altrettanto diversi. Tralasciamo tutti gli esposimetri esterni, sia a luce incidente che a luce riflessa che per luce flash, e pensiamo solo all'esposimetro interno alla nostra macchina. L'esposimetro interno ha diversi modi di funzionamento, puo' leggere l'intera scena (Matrix) e fare una serie di valutazioni piu' o meno attendibili, puo' leggere la scena e dare prevalenza all'area centrale della nostra inquadratura, oppure ancora puo' leggere una porzione molto piccola della scena in un punto ben preciso (spot). Con le moderne macchine reflex utilizzando il Matrix difficilmente il sistema verrà ingannato, le situazioni difficili sono già previste e ben interpretate, nella maggior parte dei casi si tratta solo di conoscere il corretto funzionamento dell'esposimetro e mettere a fuoco con il giusto punto AF, poi il sistema interpreterà tutti i dati a sua disposizione e ci fornirà delle indicazioni che potremo seguire con una certa tranquillità. Viceversa quando esponiamo in SPOT otteniamo una lettura assoluta dell'esposizione, il sistema non interpreta nulla e semplicemente ci restituisce un valore di esposizione tale che, seguendolo, il soggetto su cui abbiamo valutato l'esposizione verrà reso con un tono medio. In questo caso naturalmente sarà nostro compito interpretare i valori forniti e, sulla base della nostra esperienza, operare gli aggiustamenti del caso in funzione della conoscenza del tono reale del soggetto misurato. Il problema grossolanamente si risolve facilmente, soggetto bianco +2 EV e soggetto nero -2EV, se vuoi essere certo al 100% di non bruciare nulla sul soggetto bianco compensi di +1,7 EV, tuttavia questo tipo di principio ci porta lontano dal vero motivo per cui si lavora in spot, cioè ottimizzare l'esposizione di una scena o di un soggetto. Se operiamo aggiustamenti piu' o meno standard tanto vale lavorare in Matrix, non c'è da vergognarsi e spesso ragiona meglio (o molto meglio) di noi; se invece vuoi ottimizzare l'esposizione ed uscire dalle logiche del matrix allora una serie di letture spot, oppure una lettura spot sul punto giusto, da interpretare ed aggiustare in base alle condizioni di luce del momento, del tipo di soggetto su cui hai misurato e del risultato desiderato, sara' la strada da seguire, ma in questo caso l'esperienza personale è determinante per sapere cosa fare. Ciao Attilio Il sistema del +2/-2 lo uso anch'io quando ho una scena con un soggetto bianco o nero di cui mi interessa mantenere la trama o le sfumature. Le reflex DX, scattando in NEF hanno una gamma dinamica di 5-6 stop (alle basse sensibilità), e facendo delle prove ho notato che per bruciare un soggetto bianco bisogna sovraesporre di più di 3 stop. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1900221 · Risposte: 9 · Visite: 1.350 |
| Inviato il: Feb 16 2010, 07:11 PM | |
In ogni caso che io sappia è possibile esporre in manuale impostando ISO Auto. Questo modo di fotografare mi è stato insegnato da un amico durante una partita di calcio (che stavo fotografando, non giocando...), ti permette di impostare un tempo abbastanza veloce da non avere mosso e un diaframma tale da avere abbastanza profondità di campo. L'esposizione vera e propria viene regolata dalla macchina attraverso gli ISO. Può piacere o no, ma di fatto è possibile sulla D40, e se lo fa quella lo possono fare tutte... Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1900213 · Risposte: 4 · Visite: 751 |
| Inviato il: Feb 16 2010, 06:54 PM | |
Mi stavo dimenticando di una cosa importante: niente flash! A parte il fatto che il flash integrato non arriva oltre qualche metro (cosa che non hanno ancora capito quelli che fotografano allo stadio con il flash...), ci sono altri due fattori da considerare. Il primo è che, specialmente in un concerto che prevede una certa atmosfera, ai musicisti non fa troppo piacere avere più volte un lampo di luce sparato in faccia. Il secondo è che il tecnico delle luci ha lavorato per creare giochi di luci e colori ben precisi, glieli vuoi davvero "uccidere" con un lampo di flash? Ciao ciao |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1900189 · Risposte: 10 · Visite: 1.311 |
| Inviato il: Feb 16 2010, 06:47 PM | |
Ciao, pur essendo in ritardo forse posso darti qualche piccolo consiglio per le prossime volte. Innanzitutto ti faccio i miei complimenti per la tripletta, ho la D40 e l'ho usata con quei due obiettivi per molto tempo... Fotografare ai concerti è spesso difficile a causa della poca luminosità della scena, ma anche a causa delle luci colorate e di intensità variabile. In questi casi l'unica è alzare la sensibilità (a seconda delle occasioni 800 o 1600 ISO, avrai un po' di rumore ma dipende molto anche dall'esposizione), usare il diaframma a tutta apertura e cercare di avere tempi ragionevoli. Siccome le intensità delle luci cambiano di continuo, e soprattutto spesso le luci illuminano minime porzioni del palco, forse è meglio usare la modalità Manuale, che ti permette di mantenere l'atmosfera. L'autofocus va su Area AF singola, modalità AF-S o AF-C a seconda che tu voglia ricomporre o no, oppure se gli artisti non si muovono o si muovono molto (rispettivamente); ti consiglio inoltre di usare l'area AF centrale, le due laterali della D40 con poca luce fanno solo arrabbiare. Ti consiglio anche di scattare in RAW, poichè "si porta dietro" un po' meno rumore e puoi selezionare anche dopo lo scatto impostazioni come il bilanciamento del bianco. Se scatti in Jpeg ti sconsiglio il bilanciamento del bianco automatico, con luci artificiali a volte sbaglia. E' meglio se fai delle prove prima dell'inizio del concerto per vedere quale impostazione restituisce il risultato che ti piace di più. Per i tempi considera la regoletta (è empirica ma funziona) che dice di usare sempre tempi almeno pari all'inverso della focale dell'obiettivo (moltiplicata per 1.5 nel tuo caso). Se quindi imposti il 55-200 a 200mm dovrai scattare a: 1/200 * 1.5 = 1/300 di secondo, che diventa 1/320. Se il tuo obiettivo ha il VR puoi anche scendere un pochino con i tempi, ma tieni presente che il VR riduce il mosso delle tue mani, non quello del soggetto, quindi se gli artisti sono molto attivi non è il caso di scendere sotto 1/160 o 1/200. Ciao, Mattia |
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| Forum: TECNICHE Fotografiche · Anteprima Messaggio: #1900184 · Risposte: 10 · Visite: 1.311 |
| Inviato il: Feb 16 2010, 02:53 PM | |
Ciao, mi trovo anch'io in una situazione simile alla tua. Ho la D40 da circa due anni e mezzo e sono pronto a fare il "salto". Io sono dell'idea che forse il salto dalla D40 alla D90 non è così grosso, e quindi sono orientato verso la D300s. Le uniche macchine che hanno l'X-sync a 1/500 sono la D40/D40x, forse la D60, forse la D3000, e la D70. Può darsi che anche le vecchie serie D1 abbiano questa capacità, ma non sono sicuro. Un tempo di sincronizzazione così alto è dato dal fatto che l'otturatore è ibrido, ovvero oltre un certo tempo (1/500 di secondo, forse anche 1/250) le tendine si muovono sempre alla stessa velocità, ma il sensore viene alimentato per un tempo minore. Questo, se da una parte può essere utile in alcune situazioni, può risultare dannoso in altre: hai mai provato a fotografare una forte sorgente di luce (come il sole) con tempi rapidi? A me è successo qualche volta, con il risultato che intorno al sole viene un alone ovale bianco con dentro un labirinto viola Questo, tanto per capirci:  Ingrandimento full detail : 99.2 KBIn ogni caso con le macchine superiori puoi usare la funzione del flash FP, che permette di andare anche oltre 1/500 di secondo, a discapito però della potenza luminosa erogata dal flash. Per tutto il resto anche con una D90 avresti un corpo migliore, AF migliore, più tasti, più risoluzione, meno rumore, eccetera... Mi pare poi che la D90 abbia l'X-sync a 1/250, forse estendibile a 1/320 come la D300... Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON DIGITAL REFLEX · Anteprima Messaggio: #1899871 · Risposte: 10 · Visite: 1.335 |
| Inviato il: Feb 16 2010, 02:32 PM | |
Come ho già detto prima il fatto che la conta degli scatti non parta da zero la considero una garanzia in più che, almeno nel primo periodo, tutto funzioni a dovere. Anzi, rimarrei molto perplesso se si verificasse che le Nikon uscite dalla linea di produzione non fossero collaudate almeno a campione. Scommetto che sulla serie D3 vengono fatti controlli su ogni pezzo che esce dalla linea, in fondo è una professionale. La stessa cosa avviene con le automobili: le Fiat, le Mercedes e le BMW vengono controllate a campione, mentre su Ferrari e Lamborghini si fa un controllo su ogni auto. Questo è parte del maggior prezzo che si paga. La mia D40 non so come fosse quando è nata, l'ho presa usata con 2200 scatti Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON DIGITAL REFLEX · Anteprima Messaggio: #1899846 · Risposte: 62 · Visite: 8.229 |
| Inviato il: Feb 15 2010, 08:23 PM | |
Non ho (ancora) la D300, ma ho provato qualche D3 e e D300 ed è successo anche a me. Non è un problema della macchina, ma di abitudine: le reflex fino alla fascia prosumer hanno un pulsante di scatto dalla corsa piuttosto ridotta. Si sente infatti, al momento dello scatto, il "fine corsa" del pulsante. Nella fascia semi-pro e pro la macchina scatta un po' prima che il pulsante sia arrivato a fine corsa. Essendo molto sensibile, e siccome il dito non sta perfettamente fermo, la macchina rileva la pressione del pulsante di scatto più di una volta. Consiglio, per abituarsi, di premere il pulsante fino al fondo, anche dopo che la macchina ha scattato. Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON DIGITAL REFLEX · Anteprima Messaggio: #1899123 · Risposte: 20 · Visite: 2.149 |
| Inviato il: Feb 15 2010, 08:16 PM | |
Non ho mai comprato una macchina (fotografica, ma neanche di quelle che si guidano) nuova, ma penso che mi sentirei meglio sapendo che ha già fatto qualche scatto (se il sigillo Nital è integro). Vuol dire che qualcuno l'ha collaudata e non ha trovato niente di anormale. Ciao, Mattia |
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| Forum: NIKON DIGITAL REFLEX · Anteprima Messaggio: #1899105 · Risposte: 62 · Visite: 8.229 |
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