FORUM NIKONCLUB

Dai dati che posti hai scattato sicuramente su cavalletto o poggiando la macchina su un supporto. Premetto che non conosco la macchina fotografica che usi ma ti sei limitato ad 8sec perchè è il tempo massimo consentito? In questi casi (macchina ferma su cavalletto) ti conviene scattare alla più bassa sensibilità ISO consentita. Inoltre accertati che, nel caso la macchina abbia una funzione di riduzione del rumore per pose lunghe, questa sia settata ad ON. Ripeto però, non conosco la tua macchina quindi da questo punto di vista non posso darti consigli maggiori. Andando leggermente OT rispetto all'argomento rumore, a parte l'orizzonte da raddrizzare, quando scatti una foto del genere non ti conviene mettere l'orizzonte al centro, appiattisce l'immagine. Ad esempio il tratto di cielo soprastante non contiene nulla di significativo mentre il primo piano, totalmente chiuso nelle ombre, contiene invece qualcosa di interessante (ho intravisto una palma). Ecco allora che potresti aumentare un filino l'esposizione per far comparire almeno la silouette della palma in questione e tagliare la foto in modo che l'orizzonte occupi la linea del terzo superiore. Al solito un'immagine vale più di 1000 parole ed io la tua foto la vedrei così:

[attachment=83013:foto_ninja_cut.jpg]

Ogni tanto, specie con le notturne, mi diverto a giocare con il bilanciamento del bianco. Ovviamente solo tu puoi giudicare l'atmosfera che c'era e solo tu puoi modificarlo. Sempre nell'ottica del gioco a me sembra carina anche così:

[attachment=83014:foto_ninja_cut_2.jpg]

Poi i gusti sono gusti . Un saluto, Max.

Ciao,

la riduzione del rumore in foto a lunga esposizione in digitale è impossibile. tutto quello che si può ottenere è un accontentarsi di vari compromessi di qualità.
Il sensore non è la pellicola. Nel sensore viaggia elettricità e nella pellicola sostanze chimiche. In entrambi i materiali fotosensibili si avranno disturbi comunque.

Un grande accorgimento è quello di scattare come se fosse pieno sole. Ma su cavalletto. Imposta la minor sensibilità possibile, apri tutto il diaframma, il resto lo fa la macchina. Non sperare di ottenere foto senza problemi, perchè in questo genere di foto il compromesso di qualità è d'obbligo.

La dominante di colore ai diversi Iso credo dipenda dal difetto di reciprocità.

Ciaooooo

Oppure scattare non una ma tante foto (rigorosamente su treppiede e con le medesime impostazioni di tempo, apertura e wb) e poi creare files multilivelli in Photoshop.

http://www.torinoacolori.it/riduzione_rumore.html

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials...e-reduction.htm

E' una tecnica usata in molti campi, dai notturni allo still life all'astrofotografia (per esempio, molte foto di pianeti o galassie sono ottenute da centinaia di scatti trattati in software appositi...)

ciao
Alessandro

Non ci sono aggiornamenti fw per la P5000, al momento.
Comunque puoi verificare anche da solo, da qui.

Anche io mi accodo certamente al suggerimento di esporre "correttamente" (il significato di "correttamente" poi non necessariamente significa esposimetro al centro, dipende da quello che vuoi comunicare giocando con la luce). Capita avvolte che per un motivo o per un altro l'esposizione "corretta" secondo i nostri voleri non si possa ottenere. In questi casi, se puoi scatta sempre in raw: il margine di recupero che hai sui dati raw è più ampio rispetto a quello che hai su un JPEG. Si presentano poi diverse situazioni particolari ad esempio se la scena ha un ampio range dinamico per quanto riguarda l'esposizione dovrai scegliere se esporre per le luci o per le ombre; generalmente conviene esporre per le luci e recuperare le ombre chiuse col D-lighting di NX o "luci e ombre" di photoshop o affini. In questo caso i problemi di rumore sono minori (a patto di non esagerare) ma le immagini avvolte corrono il rischio di sembrare troppo... non mi viene il termine... come dire... "di plastica". Diverso il caso in cui sei costretto a sottoesporre perchè magari vuoi tempi più veloci e non vuoi incrementare gli ISO per paura (o perchè semplicemente sai come si comporta la tua fotocamera) del troppo rumore introdotto (o magari semplicemente non puoi incrementare gli ISO ulteriormente). In questi casi recuperare l'esposizione in post produzione introdurrà certamente ed inevitabilmente del rumore: sta a te stabilire se il rumore introdotto è inferiore o meno a quello che avresti avuto aumentando gli ISO. Faccio un esempio pratico, io ho la D50 che arriva sino a 1600ISO. Con l'esperienza ho notato che il rumore a 1600ISO è molto maggiore del rumore che ottengo se scatto ad 800ISO sottoesponendo di uno stop (e recuperandolo in post produzione: 1600ISO "virtuali"). In pratica ho notato che l'immagine che ottengo sottoesponendo di uno stop scattando a 800ISO e recuperando in PP (1600ISO "virtuali") è meno rumorosa della corrispondente immagine ottenuta scattando a 1600ISO on camera. Il consiglio è: fai diversi esperimenti, conosci a fondo la tua macchina, lei è il tuo strumento, il pennello con cui disegni con la luce, più la conosci, più ci fai la mano e potrai ottenere risultati sempre migliori. Poi, se il rumore introdotto ti da fastidio, usa qualche programma di noise reduction: io trovo NoiseNinja molto buono. Un saluto, Max.

Ciao, ti direi innanzitutto di scattare alla minima sensibilità della tua macchina, che è quella con la miglior qualità possibile.
Poi, scatta in NEF (sempre, non solo nei notturni) se vuoi avere le migliori possibilità di intervento sul file e la migliore qualità.
Circa le foto, non so spiegarti la differenza di dominante, ma immagino che possa trattarsi semplicemente del bilanciamento del bianco che lasciato su automatico, i queste condizioni fa parecchia fatica.
Impostalo su Daylight e sei a posto.
Poi, non ho capito perchè hai ipostato un tempo di 8 sec...
Prova a lavorare in priorità di diaframmi (A) e lascia che sia la macchina a decidere il tempo da utilizzare, è perfettamente in grado di usare tempi anche più lunghi di 8 secondi.
Ciao.

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ops, ho notato ora che usi una compatta Coolpix e non una reflex...
I suggerimenti dovrebbero essere ugualmente validi, ma non conosco la tua macchina e le sue potenzialità, per cui mi scuso se alcune cose non sono applicabili.

Concordo in pieno!

Il suggerimento migliore sarebbe quello di esporre correttamente nè sovra nè sotto.

In linea di principio, per quanto riguarda l'esposizione digitale, è meglio esporre per le luci, istogramma il più a destra possibile.

Poi sarebbe il caso di scattare in RAW per poter recuperare in maniera meno agressiva.

Altri sapranno dirti di più.

allora guarda, prendi le mie parole con le pinze visto che io non sono un esperto.
Comunque a me non piace in generale... mi spiego l'idea è buona la composizione ci sta la luce da dietro è buona ma l'effetto fluo a me non piace. Se hai modo di rielabolarla senza soft focus per vedere come viene...

ciao, io scatto in bianco/nero da 20 anni. Non sono un appassionato del flow ma... nel caso della tua foto mi pare che non ci stia bene. Forse senza questoe effetto la foto poteva apparire più gradevole. Comunque complimenti, perchè per essere ai primi passi sei già molto in avanti. A me non usciva manco una foto all'inizio della carriera...

Cari amici Nikonisti vi posto qui un primo tentativo di un Auto-Ritratto (usando l'autoscatto) in bianco e nero...la foto è stata scattata con i seguenti parametri :
Distanza Focale : 8mm
Diaframma : F/2,7
Esposizione : 1/2 secondo
Velocità ISO : 64
La scena è stata realizzata in camera mia con l'ausilio di illuminazione artificile proveniente da una lampada dotata da lampadina al neon da 11Wposizionata sul retro del soggetto.
L'immagine una volta scatta e scaricata sul PC è stata rielaborata (data una forse troppo eccessiva sottoesposizione) aggiungendo un'effetto di Soft-Focus...
Accetto tutti i consigli...
Grazie

Te lo spiego io, anche se non sono la persona più indicata.
Allora, le close-up, sono delle lenti circolari che avvitandosi davanti ad un obiettivo, permettono di ridurre la distanza di messa a fuoco, al fine di fare foto a distanza ravvicinata. Sono come delle lenti di ingrandimento.
Ne esistono di vari diametri e diottrie, di solito vengono usate come primo approccio alla fotografia macro.

Pro: costano relativamente poco
Contro: i risultati non sono il massimo, gli obiettivi coperti da lenti close-up perdono luminosità e nitidezza.

Spero di aver sintetizzato al meglio, comunque ti converrebbe fare un giro sul forum, c'è gente molto più preparata di me...

Il BELLO dell'infrarosso è vedere quello che il nostro occhio non vede !
Utilizzare la propria macchina come una porta aperta in un'iverso che a noi ci è precluso.
Vedere senza i limiti della foschia,percepire le minimi variazioni della clorofilla delle piante,vedere quello che c'è sotto la pelle del corpo umano sino a qualche millimetro ( scompaiono tutte le rughe ..o quasi ),percepire quello che è VIVO da quello che è inanimato ( fotografando in IR una normale recinzione con cespugli...vedi la recinzione NERA su fondo bianco dei cespugli,l'acqua diventa nera..e quindi anche i cieli che contengono umidità , ecc.

Se invece si vuole "IMITARE" con photoshop TUTTI questi effetti....bè , tutto è possibile nella vita, ma io a questo punto consiglio di cambiare genere !

Ben altra cosa se si vuole schiarire le foglie degli alberi e scurire un pelino il cielo.
Photoshop ( come qualsiasi altro programma di grafica ) lo consente di fare, sia agendo sui livelli, sia con gli strumenti : Brucia e Scherma , che sono i piu' usati dai fotografi specializzati nel bianco e nero.

ciaoenzo

Intanto direi di non scoraggiarti, tutti abbiamo penato un bel pò prima di fare foto appena decenti. Ti direi anche di cominciare con soggetti un pò meno difficili dei notturni. Usa l'autoscatto ci sarà senz'altro sulla tua macchina, e poi magari evita di scattare a tutta apertura, chiudi un attimino il diaframma; se la tua macchina può scattare in modo tutto manuale è meglio, in modo da fare delle prove mirate con diverse coppie di tempo diaframma così ti accorgerai subito delle differenze. Continua che la meta non è lontana.

Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio.
Dovrei fotografare una sfilata di moda che tra poco si terrà in una piazza del centro storico in un paesino nella mia provincia.
Non ho mai fatto niente del genere: che consigli mi date su ottiche da utilizzare, flash, settaggi vari (tempo, diaframma, WB,.....)

Grazie a tutti per la collaborazione

Ciao

Luca

ciao il consiglio cge posso darti è : scatta scatta e scatta, poi prova sempre a poggiare la macchina sopra ad un piano fisso anche se il cavalletto è la miglior cosa, imposta la macchina in ritardo dell'otturatore per evitare possibili vibrazioni, e vedrai che le cose migliorano enormemente...
ecco l'esempio concreto.....


Shot with NIKON D200 at 2007-08-10

Ti confermo che sono immagini elaborate successivamente e che penso sia impossibile replicarle partendo da uno scatto "normale". Comunque ti consiglio di leggere il tread, nelle ultime pagine si era già affrontata la questione e alcuni "Guru" avevano dato spiegazioni molto esaurienti. Spero di vederti prossimamente su "infrared".....

Probabilmente è scritto nel 3D stesso dove sono segnalare.
Dono foto all'infraosso elaborate successivamente.

Ovviemente si parte dalla base di infrarosso vero e non una simulazione al photoshop.