FORUM NIKONCLUB

risposta scherzosa: dipende da quanto e' tranquillo il tuo bimbo e da quanto hai la mano ferma

risposta seria: i bambini sono la cosa piu' bella e allo stesso tempo piu' difficile da fotografare, sia come composizione dell'immagine sia nell'impostazione di tempi e per la messa a fuoco... perche'? perche' non stanno fermi un attimo e sono imprevedibili

per i tempi minimi di scatto a mano libera esiste la vecchia regola di non usare mai un tempo inferiore della lunghezza focale per evitare il mosso (es. con un 50 non si dovrebbe mai usare un tempo inferiore ad 1/50)
Ma questa regola e' inutile per bambini e per obiettivi Vr, i primi perche' fanno alzare esponenzialmente i tempi di scatto per sottrarci all'eventuale mosso, mentre i secondi abbassano notevolmente le probabilita' di mosso a tempi inferiori di quelli dettati dalla regoletta (dovuto a movimenti del fotografo e non del soggetto).

Quindi consiglio spassionato (poi dipende sempre da gusti personali) velocizza i tempi di scatto aprendo di piu' il diaframma cosi' avrai piu' certezza di non avere un mosso accidentale e ridurrai la profondita' di campo concentrando l'attenzione, di chi guardera' la foto, sul soggetto.

Non esagerare con l'apertura del diaframma perche' riducendo la profondita' di campo ogni volta che il bimbo fa piccoli spostamenti ti esce anche dal fuoco.... cerca di trovare un buon compromesso

si hai ragione la mia risposta in effetti era riferita solo alla ponderata centrale ma nel messaggio ho inserito erroneamente sia spot sia ponderata centrale =_=

il messaggio coretto e':

Ricordati che il punto di messa a fuoco puoi spostarlo dal centro dell'immagine agendo sul selettore mentre la misurazione dell'esposizione (in centrale ponderato) sara' sempre al centro del fotogramma. Quindi se hai un soggetto non centrato e vuoi esporre su di lui, misura su di lui blocca l'esposizione con il tastino e poi riporta l'inquadratura nella posizione che desideri ...metti a fuoco (con il selettore centrato sul soggetto... e scatta.


aggiungo ora per maggior precisione e comprensione: che essendo esposizione centrale ponderata il punto centrale avra' maggior peso nel calcolo dell'esposizione rispetto all'area esterna a cerchio centrale selezionabile in diverse ampiezze di circonferenza o diametro.

Scusate per il refuso nel precedente messaggio

Si vede che ho una mezzagiornata libera eh? eheh

Non conosco il sistema matrix della D90 comunque presumo che sia simile il concetto ma con una degna evoluzione rispetto al modello D80 per quanto riguarda il numero di "settori" e di "peso" dei settori esaminati per ottenere una esposizione sempre piu' corretta (per quando puo' esserlo un sistema matrix)

io ti consiglierei di usare il matrix in situazioni del tipo "meglio il matrix che non fare la foto"
Cerca invece di usare lo spot e il centrale ponderato facendo uso se il caso del blocco dell'esposizione (AE) forse sbaglierai piu' te del matrix ehehe pero' arriverai a controllare bene qualche parte della foto vorrai correttamente esposta e quale piu' sovra o sottoesposta.

Ricordati che il punto di messa a fuoco puoi spostarlo dal centro dell'immagine agendo sul selettore mentre la misurazione dell'esposizione (in spot o in centrale ponderato) sara' sempre al centro del fotogramma. Quindi se hai un soggetto non centrato e vuoi esporre su di lui, misura su di lui blocca l'esposizione con il tastino e poi riporta l'inquadratura nella posizione che desideri ...metti a fuoco (con il selettore centrato sul soggetto... e scatta




per quanto riguardo il rimanere giovane (dentro) mi sono affidato ad una frase di quel grande disegnatore che fu Andrea Pazienza, mi calza di piu':

"Il segreto della giovinezza è avere la mente p-orca"


ahahahah

in questo siamo perfettamente d'accordo....quello che all'inizio si considera noioso in futuro si rivelera' utile e indispensabile... infatti quel che dico io e' di avere, da parte dei piu' esperti, pazienza nello spiegare e nei meno esperti la pazienza di ascoltare e di andare per gradi per arrivare al risultato voluto.

io sono 25 anni che faccio questo lavoro, nonostante ci sia arrivato dopo studi specifici, sinceramente ancora ogni giorno scopro qualcosa di nuovo e qualche soluzione alternativa per ottenere risultati "decenti" che soddisfano cio' che desideravo ottenere e spero che anche domani imparero' qualcosa di nuovo

il giorno che pensero' di non aver piu' nulla da imparare vorra' dire che non ho capito mai veramente nulla sin dall'inizio
questo me lo disse Fulvio Roiter anni fa', gia' ottantenne

Capannelle (mi fa un po' sorridere chiamarti cosi', scusa ma il tuo nome mi ricollega al caro Capannelle con i pantaloni alla zuava del film "i soliti ignoti" ehehe)

L'abitudine che si prende dopo anni non si mette assolutamente in discussione anche se piu' che di abitudine parlerei comodita' personale nell'uso della macchina.

ma questa abitudine la prendi dopo che hai provato un po' tutto sopratutto facendo errori, che sono i momenti se accompagnati da un buon consiglio ti fanno crescere di piu'

"Nessuno nasce imparato" e l'utenza di questo forum e' fatto sia da persone con una buona conoscenza tecnica sia per la maggior parte di utenti che si avvicinano ad una fotografia un po' piu' "ragionata" dopo aver usato compatte punta e scatta di bassa/media qualita' che probabilmente gli davao anche piu' soddisfazione partendo dal presupposto che si aspettavano "piu' la macchina costa e piu' le foto vengono bene" (concetto non errato se si riesce a capire cosa vuol dire una "foto venuta bene"), quindi penso che i piu' "anziani" debbano dare consigli di base, si pratici e di sicura riuscita, nella chiarezza e semplicita' piu' assoluta senza saltare step importanti, perche' ho notato che la tendenza e':

Ho comprato la macchinetta ieri, il manuale d'istruzione e' di 1000 pagine e non mi va di leggerlo mi potreste dire come si fa il panning? =_= e' solo un esempio, ma significativo, per dire che provenendo da automatismi esagerati ma utili in una punta e scatta pensino che a tutte le domande ci sia una risposta del tipo "ok spingi il tasto A premi il tasto B e avrai l'effetto C"


Capannelle mi rivolgo a te non perche' abbia qualcosa contro di te, ma solo perche' ho trovato un interlocutore che sicuramente puo' capire il senso del mio discorso che non e' polemico e tantomeno offensivo verso i meno esperti anzi... il contrario

Komodo la lettura esposimetrica, qualsiasi scelta farai, sara' sempre la stessa.... ma si accettano dei compromessi e si da' la priorita' a questo o a quel parametro per comodita' nella rapidita' dello scatto (se usi il manuale hai il pieno controllo di tempi e diaframma ma hai una notevole perdita di tempo che a volte e' un lusso che non puoi prenderti).

Ti ho riassunto il mio intervento precedente in poche parole

Certo che la coppia tempo/diaframmi e' sempre la stessa, nella stessa scena con la stessa iluminazione, spero' che almeno questo i lettori di questo forum lo sappiano...

Avere una lettura esposimetrica (la stessa) che ti porta ad avere certi valori con priorita di tempi o di diaframmi questa e' la differenza (lasciamo perdere il manuale perche' hai tu il pieno controllo dei tempi e dei diaframmi e della relativa coppia) ovviamente da questo discorso tralasciamo gli scatti still life in studio dove gia' anticipatamente hai piena conoscenza e controllo del soggetto (immobile) e delle luci quindi lavoreresti in manuale per controllare secondo le tue esigenze entrambe i parametri.

Per gli altri casi, secondo le tue deduzioni, qualsiasi automatismo useresti avresti gli stessi risultati... e li che casca l'asino.

(generalizzo volutamente per un uso normale dell'esposizione visto che poi ognuno potrebbe voler cercare effetti diversi con priorita' diverse)

in una corsa podistica (in una posizione ovviamente non frontale rispetto al corridore) userai preferibilmente una priorita' dei tempi che ti scongiura il mosso a discapito della profondita' di campo (se poi ti occorre anche un'ampia profondita' di campo regoli il tempo in modo che puoi sfuttare anche quella tanto e' inutile scattare a 1/1000 a F 2.8 per fermare il movimento di un podista quindi imposterai il tempo a 1/250 e avrai un diaframma piu' chiuso a 5,6 che ti permettera' di avere maggiore profondita' di campo.... se invece vorrai avere uno sfondo sfuocato imposterai i tempi a 1/1000 e diaframma 2,8)
Se usassi la priorita' di diaframmi potresti trovarti, pensando di usare un diaframma piu' chiuso tipo F 11 o F 16, con un tempo di scatto pari a 1/60 o addirittura meno ritrovandoti una foto ben esposta ma sicuramente mossa.

Mentre in altri casi dove il movimento non e' cosi' accentuato preferirai la priorita' di diaframmi (esempio) hai un 50 F1,4 montato sei ad un concerto acustico in prossimita' del palco, illuminazione buona, monopiede e vuoi avere il pieno controllo della profondita' di campo per sfocare lo sfondo.


il P o l'impostazione scene per quanto mi riguarda sono quasi inutili, in specialmente la "scene" introdotta sulle reflex esclusivamente come scelta commerciale per favorire il passaggio dell'utente dalle compatte alle reflex.

Non e' mia intenzione pontificare e ognuno puo' scattare come vuole...pero' sono dell'avviso che prima bisogna imparare a fotografare seguendo le regole classiche della fotografia, una volta acquisite queste si puo' sperimentare come si vuole... ma solo una volta acquisite.

Un po' come il thread che esce ciclicamente che dice: il matrix della nikon non funziona. Baggianata galattica il matrix espone bene ha un solo problema non e' colegato con il cervello del fotografo quindi espone secondo medie di luce e composizione "normale" dando priorita' di esposizione a settori usati prevalentemente a contenere luci e ombre in una fotografia normale se c'e' il sole in primo piano o se c'e' un controluce dove vogliamo favorire la figura a discapito dello sfondo.... si trovera' con un dubbio amletico e decidera' lui al posto del fotografo e non sempre si avranno i risultati cercati giustamente...

C'e' molta confusione... quindo inizia a guidare prima si fa la scuola guida, poi una volta presa la patente si guida seguendo gli insegnamenti dell'istruttore poi man mano che si prende pratica si sperimenta se quella curva si puo' fare in terza oppure in seconda come ci hanno insegnato... e si inizia ad avere un proprio stile di guida... La fotografia e' lo stesso ci sono delle regole di base... per uscire dai canoni bisogna prima conoscerli e saperli usare bene.


Era tempo che leggevo senza scrivere ho colto l'occasione per farlo... torno nella mia lettura silenziosa...

dire che usare la priorita' dei tempi o di diaframma e' solo una questione di abitudine mi pare un po' una leggerezza.

usare l'uno o l'altro metodo e' piu' che altro il frutto di una scelta dovuta a seconda del tipo di situazione in cui ti vieni a trovare... mobilita' del soggetto, profondita' di campo che vuoi ottenere e molte altre varibiabili che ti portano a decidere se preferire l'una o l'altra priorita'...

vorrei sapere da dove proviene questa tua convinzione che il 50mm (che sulla d80 sarebbe un 80) non sarebbe adatto ai ritratti... cerca di spiegarmi le motivazioni in maniera che possa capire anche io

lo stesso problema mi ha precluso la possibilita' di usare la copia trial di nx2 ma oltretutto io non avevo neanche installato la versione 1. precedentemente

al primo avvio dopo che si e' conclusa l'installazione ha dato la schermata dove viene data la possibilita' di usare il periodo di prova oppure inserire il seriale... premendo "continua la prova" esce la schermata "hai terminato il periodo di prova inserisci il seriale etc etc.."

ti ringrazio ma ora il problema si e' complicato... accede alla rete ma dice che il periodo di prova e' terminato... ovviamente senza che io l'abbia mai usato e comunque anche se iniziasse a contare dall'installazione e non dalla convalida... sarebbero passati al massimo 4/5 giorni ... e vabbe' rinuncerò a nx2 perche' di certo non mi vado a comprare la licenza completa senza aver nemmeno testato un trial certo un po' mi dispiace ma che devo fare? una volta c'era una pubblicita' che diceva "compro solo Arrigoni a scatola chiusa" i piu' "maturi" capiranno

Aggiornamento:

senza cambiare nessun settaggio per una volta e' riuscito a connettersi... (poi ha ripreso a chiedere la connessione attiva anche quando era gia' attiva) ma la sopresa e' stata leggere quell'unica volta che il programma ha tentato di aprirsi... il periodo di prova e' scaduto e ovviamente non e' stato possibile aprire il programma

l'istallazione del trial e' stata fatta solo 5 giorni fa...


io aspetto sempre consigli ... fiducioso...

Stesso problema... installazione andata a buon fine riavviato il pc prima di mandare in esecuzione NX2 versione prova, scaricata dal sito di nikon europa, mi chiede la connessione ad internet... ovviamente sono connesso...

ho provato a chiudere Zone Alarm e antivirus ma e' lo stesso mi chiede la connessione attiva quando in realta' e' gia' attiva...


Consigli?

Grazie per i consigli di vita umcapoc ma sinceramente dopo tanti anni sono abituato a vivere cosi' e difficilmente posso cambiare...

Tanto per chiarire, come diceva anche Buzz, la parte del mio thread che riguarda il problema ISO automatico e che si riferisce a tutti quelli che dicono che è mal spiegato e' quella precedente al "scusate l'acidume diffuso"... il resto e' un discorso, sfogo, generale e non prettamente riferito a te... comunque non e' mia intenzione fare polemica con te e con altri in questa sede, ho le mie idee e le espongo..libero di condividerle o meno ma il "lei non sa chi sono io" non mi e' mai piaciuto e soprattutto da te tacci di arroganza e di superbia proprio me che non sono stato lì a snocciolare curriculum ed esperienze...

Comunque chiudo qui perche' sinceramente questi interventi di certo non aiutano a capire meglio, a chi è ben disposto ad imparare, il funzionamento di una fotocamera ma solo a conoscere meglio le persone e questa non credo sia la sede giusta per farlo

Testualmente dal libretto di istruzioni:

La “Sensibilità ISO” è l’equivalente digitale della sensibilità della pellicola. Con valori di sensibilità ISO
elevati, è necessaria una minore quantità di luce per l’esposizione, pertanto è possibile impostare
tempi di esposizione più brevi o diaframmi più chiusi.
La sensibilità può essere impostata tra valori equivalenti per approssimazione a ISO 100 e ISO 1600, in
step equivalenti a 1/3EV. I valori superiori a 1600 vengono visualizzati come H 0.3 (equivalente a ISO
2000), H 0.7 (equivalente a ISO 2500) e H 1.0 (equivalente a ISO 3200). Il modo (auto) e i modi
Digital Vari-Program offrono inoltre un'impostazione Auto che permette alla fotocamera di impostare
automaticamente la sensibilità ISO, a seconda delle condizioni di illuminazione. L'impostazione predefinita
per il modo (auto) e per i modi Digital Vari-Program è Auto, l'impostazione predefinita per i
modi P, S, A e M è 100.
Per impostare la sensibilità ISO premete il pulsante ISO e ruotate la ghiera di comando principale fino a
quando l’impostazione desiderata non verrà visualizzata nel pannello di controllo. La sensibilità ISO
può anche essere regolata dal menu di ripresa ( 83).



Non mi sembra che sorvoli sull'impostazione ISO... ti spiega a cosa sia l'ISO ti dice i valori che si possono impostare, ti dice che selezionando le modalità AUTO e Digital Vari-Program c'e' la possibilità di impostare l'iso automatico e alla fine ti dice anche che pulsanti premere per farlo... che volevate in piu' come spiegazione? A che serve quando usarlo e come usarlo? Per quello c'e' il libro di Di Maio e libri di tecnica fotografica... (anche se dubito parlino di gestione automatica dell'ISO visto che si tratta di una funzione automatica di alcune fotocamere da asservire al nostro utilizzo e e non un dogma)

Quando comprate un auto, sul libretto di istruzioni vi spiegano dove sta il cambio la frizione il freno e la levetta dei fari... di certo non dove e come si usano... per saperli usare dovete prendere prima la patente (leggi: saper usare il mezzo) o sbaglio?

scusate l'acidume diffuso ma... leggo sempre piu' spesso: questa macchina non è adatta a questo o a quell'altro impiego (in quel casi si parlava di autofocus che e' una comodità ma non altro), il matrix non e' buono (altra comodità per chi non vuole sba-ttersi ad esporre in altre modalità o non usare il blocco di esposizione ma di certo non si puo' demandare alla tecnologia cio' che non si sa fare... la tecnologia e' un ausilio non puo' e non deve sostituire l'uomo...)

insomma per concludere ma noto sempre piu' spesso che l'utenza richieda automatismi pensando che cio' possa compensare delle mancanze personali... per fare una bella foto non serve che la foto la faccia la fotocamera, per fare una bella foto e' sufficiente e necessario che la fotocamera risponda perfettamente a quello che noi gli chiediamo di fare... e non lasciargli fare nulla da sola.. a meno che per comodita' e per uso particolare non demandiamo a lei qualche impostazione che puo' aiutarci a concentrarci meglio sul resto (leggi inquadratura e composizione).

C'erano molti meno "fotografi" al tempo della F1 ma c'erano molte persone che con la loro istamatic 50 a obiettivo fisso facevano foto ai figli al mare a Ostia o a Milano Marittima...

Partendo dal presupposto che su firefox ho sia AdBlock Plus che NoScript, non vedo perche sia io che debba correre ai ripari per un bug di un grafico o di un webmaster poco accorto, senza contare che non tutti i visitatori della pagina hanno conoscenze informatiche e quindi alla seconda prova di ingresso dopo che entrambe le volte si impalla in pc cambiano sito e via... Penso che sia interesse della Nital che il sito sia fruibile senza bug o banner che mandano in palla il browser, non stiamo parlando di un sito su xoomer o su altervista dove un pincopallino chiunque apre un forum sulla sua collezione di capocchie di spillo...

è una questione di principio, abbiamo segnalato un disservizio del sito non del browser
Senza Polemica...

idem ... =_=

scusate in anticipo se diro' cose gia' dette da altri

il 18/70 e' un po' cortino a meno che non sei sul palco o nel recinto tampone della sicurezza pero' puoi divertirti ugualmente a fare dei quadri d'insieme del palco e giocare sugli effetti luce facendo degl scatti particolari e originali (stai tranquillo che le foto fatte da Carlos non sono state scattate con un 18-70mm f/3.5-4.5 AF-S DX , quale presumo tu possegga, a meno che non fosse sul palco con vasco che nemmeno con l'accredito ci saliresti ma al massimo ti farebbero rimanere nel recito...) ovviamente non scendendo sotto gli 800 iso, non usare il flash, tanto quello integrato illuminebbe solo le testoline di chi ti sta davanti ad ascoltare il concerto e anche se possedessi un Flash con numero guida altissimo evita di usarlo perche' infastidisce, rovina l'atmosfera delle luci del palco e non ti permette la raffica. Per quanto riguarda il sequestro all'ingresso non ci dovrebbero essere problemi ma se proprio vuoi star tranquillo manda una mail o fai una telefonata all'organizzazione e richiedi espressamente se sono ammesse riprese fotografiche AMATORIALI all'interno

modalita' di ripresa: priorita' di diaframmi o manuale (vabbe' che io lavoro solo cosi') diaframma tutto aperto (è inutile consigliargli 2,8 quando la sua ottica lavora come apertura massima a 4.5) cerca di non scendere sotto il 1/125 ma non disdegnare anche qualche mosso "inteligente"

modalita' di esposizione: io lavoro solo in spot al massimo con una media una compensata con punto centrale piccolissimo, ma nel tuo caso visto che sicuramente (sempre grazie all'ottica un po' cortina) non farai primi piani o particolari eviterei la spot perche' rischieresti facilmente che il soggetto esca dallo spot esponendo su qualche punto buio dietro...(occhio anche alle luci rotanti che spesso il tecnico luci dirige verso il pubblico che falsano l'esposizione facendoti trovare in quel momento quasi in un controluce il che produrrebbe un bell'effetto siluette ma... bisogna sapere bene cosa si sta facendo tu comumque prova tanto con le digitali una foto sbagliata si cancella senza aggravio di spesa quindi non essere ocuato negli scatti ehehe) per star sicuri media ponderata con punto larghino centrale e poi prova e riprova fino a che non trovi la soluzione migliore e quella che ti soddisfa di piu'

Autofocus: ovviamente dinamico (continuo)

Sensiblita': 800 o anche 1600 tanto in foto del genere per di piu' in assenza di primi piani quel che conta e' l'effetto generale e non la definizione maniacale dell'immagine e poi a 1600 la d80 regge egregiamente, anche se non si possono chiedere miracoli (a 1600 a pellicola non darebbe risultati tanto migliori in quelle condizioni solo che la grana della pellicola fa "fashion" mentre il rumore troppo accentuato fa tanto telefonino eheheeh) mi dimentivaco di dirti che anche se rallenta un po' la raffica (ma non piu' di tanto) scatta in NEF + jpeg norm, cosi' puoi sbizzarristi nella post produzione sul NEF aggiustando il piu' possibile errori di esposizione e di bilanciamento del bianco che in quelle condizioni sono al limite .

portati piu' di una scheda di memoria visto che scatterai a piu' non posso ehehe io che sono psicotico e anche psicopatico preferisco sempre due schede da 2 gb che una da 4gb cosi' almeno se si rompe una scheda ho sempre l'altra che in teoria non dovrebbe abbandonarmi sul piu' bello (visto che sono psicopatico ho sempre anche una compattina in tasca se proprio mi capita di essere sfigato eheeh)

Borsa sempre attaccata al corpo sia quando usi la macchina e soprattutto quando la riponi... in mezzo a migliaia di sante persone c'e' sempre il furbetto che sfila qualcosa dalle tasche altrui... e la nikon fa sempre gola



e adesso vola verso il Boss e in bocca al lupo ...ehi vogliamo vedere qualche scatto al tuo ritorno eh


P.s. se hai un mono piede... non lasciarlo a casa
P.s. del P.s. ... fai anche scatti del pubblico in delirio, ci sono situazioni veramente carine anche sotto il palco da non disdegnare e sicuramente di ottimo effetto

sul fatto che la ghiera dei diaframmi del Metz sia dura non so dirti nulla... anche la mia e' dura ma la preferisco cosi'... almeno non c'e' rischio di spostarla accidentalmente

per quanto riguarda la possibilita' di usare i Metz non ci dovrebbero essere problemi, ma per maggior sicurezza prendi un tester o multimetro che dir si voglia e fai la prova descritta in questo thread http://www.nikonclub.it/forum/Flash_Obsole...rli-t60407.html

io prima di azzardarmi ad attaccare il mio ho fatto tutte le misurazioni del caso

Qual'e' il miglior settaggio? utopia? il miglior settaggio e' quello che dopo prove e controprove ti da la resa dei toni, della nitidezza e della saturazione che cercavi... non esiste un miglior settaggio ognuno deve trovare il suo... c'e' chi vuole morbidezza e colori tenui, c'e' chi cerca saturazione esasperata quindi consigliare un settaggio al posto di un altro o dire questo e' migliore di un altro e' come dire un po' fuorviante e puo' portare fuori strada il neofita.

io uso quasi esclusivamente la Fuji Velvia 50 o la Fuji Pro 160C come pellicole e per l'uso che ne faccio io hanno la miglior resa ma per altri usi o per altre esigenze potrebbe essere deleteria e non rispondere alle aspettative, infatti per fare riproduzioni di opere d'arte da pubblicare successivamente all'interno di libri cataloghi e quantaltro uso Ektachrome 64T che ha caratteristiche totalmente diverse nella resa e nella saturazione dei colori rispetto alla Fuji

i settaggi della digitale, a mio avviso, credo che siano una cosa molto personale e variabili dal tipo di foto e di resa che si vuole avere in quel momento.

Rieccomi ho preso coraggio e ho attaccato il metz con la presa sca alla D80...

problemi riscontrati:
Gli stessi gia citati in questa discussione http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...478&hl=metz

riassumo: se inserisco la presa sca sulla slitta e scegliando sulla D80 qualsiasi modalita' di esposizione (manuale, priorita' di tempi, priorita' di diaframmi) la macchina focheggia, lampeggia il pronto flash ma non scatta (con qualsiasi settaggio del flash (Auto e manuale e della levettina sulla presa sca)

Se invece isolo elettricamente con nastro la coppia di contattini (a e b ) verso l'oculare, lasciando attivo il contatto centrale e quello asimmetrico verso l'obiettivo la D80 scatta e fa scattare il flash in tutte le modalita' di esposizione. (ovviamente per facilita' di utilizzo ho scelto la modalita' manuale per la D80 settando il tempo a 1/125 e adattando il diaframma a quello impostato sul flash (con settaggio in automatico)

non riesco a capire perche' riconosce il flash ma poi non fa scattare la macchina... ma leggendo il thread segnalato sopra vedo che non e' un problema solo mio e che comunque pare non avere soluzione se non quella di isolare i due contattini.

la tua non mi sembrava polemica ma una semplice domanda, lecita e sensata

beh sinceramente a me un thread del genere non interesserebbe pero' noto che a voi farebbe piacere quindi apritelo se poi ci interviene una persona o cento, cosa vi cambia? a voi piace e lo frequenterete ...e' lampante...


in questi threads sto notando una sottile vena polemica... che speravo che forum del genere ne fossero esenti.. ma forse mi sto sbagliando ed e' tutta una mia impressione errata

non per essere pignolo... ma aprire un thread -commenti tecnici su foto scattate con la D80?- Non mi pare una cosa complicatissima

[quote name='nonnoGG' post='1236553' date='Jun 6 2008, 07:42 PM']Si usa dire che a volte una foto vale più di mille parole... vediamo se funziona:





allora innanzi tutto grazie per la foto chiarificatrice

ho misurato i valori sul mio Metz 45 CL3

il multimetro segna 9,15 Vcc mettendo i puntali sul contatto centrale (1) e sul contatto laterale (2)
mentre se misuro con i puntali sul contatto (1) e contatto (3) ho dei valori leggermente piu' bassi intorno all 8,10 Vcc


comunque in entrambi i casi pare rientri nei valori consentiti